In einer Holzwerkstatt darf eine Werk- oder Hobelbank auf keinen Fall fehlen, da hier fast alle Handarbeiten ausgeführt werden. Jedoch ist eine Hobelbank, dank ihrer Spannmöglichkeiten, für die Holzbearbeitung wesentlich besser geeignet als eine einfache Werkbank.

Eigenschaften

Eine vernünftige Hobelbank ist in der Regel aus Rotbuche gefertigt und zeichnet sich durch hohes Gewicht und mehrere Spannmöglichkeiten aus. Ein hohes Gewicht ist deshalb von Vorteil, da beim Hobeln oder Sägen Schubkräfte entstehen, die eine zu leichte Hobelbank nicht aufnehmen könnte. Sie würde sich bei jedem Hobelstoß verschieben oder im schlimmsten Fall würde sich das Untergestell verwinden.

Das Untergestell

Ein massives Untergestell bildet die Basis einer jeden Hobelbank. Die Konstruktion ist in der Regel ebenfalls aus Buchenholz und durch maschinell gefertigte Zapfen miteinander verbunden. Die Untergestelle sind recht niedrig konstruiert. Das liegt daran, dass es einfacher ist, die Arbeitsfläche zu erhöhen als zu verkleinern. Um die Hobelbank auf die passende Höhe zu bringen, wird seit jeher einfach mit Kanthölzern unterbaut. Diese muss man aber zum Beispiel durch Verschrauben absichern, damit die Hobelbank beim Arbeiten nicht herunter rutschen kann.

Als Richtwert, für eine gute Arbeitshöhe, sollte die Oberkante der Arbeitsfläche, bei hängendem Arm, auf der Höhe des Handgelenkes sein. Dies ist jedoch nur ein Richtwert. Die Arbeitshöhe hängt besonders von der Tätigkeit ab und sollte, um Rückenprobleme zu verhindern, individuell auf den Benutzer abgestimmt sein.  Das Arbeiten mit dem Handhobel erfordert meistens eine niedrigere Arbeitshöhe als mit Handmaschinen. Daher muss schlussendlich jeder für sich selbst herausfinden, welche Höhe für ihn am angenehmsten ist.

Die Bankplatte

Die Bankplatte ist das Herzstück einer Hobelbank. Sie ist aus 40 mm bis 60 mm starkem Rotbuchenholz. An den Kanten ist sie bis 100 mm verstärkt, da bei Hobel- und Stemmarbeiten in diesem Bereich die größte Belastung ist. Im hinteren Bereich befindet sich eine Vertiefung. Diese nennt man die Bei- oder Banklade. In ihr kann Werkzeug abgelegt werden, damit es nicht auf der Arbeitsfläche herum geschoben wird. An der rechten Seite ist eine Schräge. Über diese kann man leicht, die hineingefallenen Hobelspäne und Sägemehl auskehren. Zur Pflege sollte man die Bankplatte regelmäßig nachölen, damit kein Leim kleben bleiben kann. Leimreste können so mit einer Ziehklinge leicht wieder entfernt werden.  Ist die Arbeitsfläche stark abgenutzt, muss sie mit der Raubank oder einem Planfräser wieder begradigt (abgerichtet) werden.

Die Vorderzange

Vorne links befindet sich die Vorderzange. Diese lässt sich über den Bankschlüssel, welcher an der Trapezgewindestange befestigt ist, bedienen. Links neben der Gewindestange ist die Führungsstange. Für eine optimale Funktion, sollte man beide regelmäßig mit Trockengleitmittel einreiben. In der Vorderzange kann man Werkstücke aufrecht einspannen, um die Kanten zu bearbeiten. Hier ist darauf zu achten, dass die Spannbacke geleichmäßig belastet wird, da sonst die Spannvorrichtung verkantet und schneller verschleißt. Wird nur ein schmales Werkstück eingespannt, so sollte man daneben einen gleichstarken Abschnitt mit einspannen, damit sich der Druck auf die gesamte Breite der Vorderzange verteilen kann.

 Die Hinterzange

An der rechten Seite befindet sich die Hinterzange. Auch diese lässt sich über einen Bankschlüssel, der sich an einer Trapezgewindestange befindet, bedienen. Die Hinterzange wird hauptsächlich zur Flächenbearbeitung genutzt. In ihr kann man Werkstücke, mittels der Bankhaken, flach auf die Bankplatte spannen. Dabei sollte sich das zu bearbeitende Ende auf der Bankplatte und nicht auf der Hinterzange befinden. Die Bankhaken werden in die Bankhakenlöcher gesteckt. Einen in die Bankplatte, den anderen in die Hinterzange.    Über die verschiedenen Löcher kann man die Positionierung der Bankhaken an die Länge des Werkstücks anpassen und mit der Hinterzange festspannen.

Moderne Hobelbänke haben runde Bankhaken mit abgeflachter Spannfläche. Die runden Bankhakenlöcher befinden sich nicht nur in der Hinterzange und der Bankplatte, sondern auch in der Vorderzange und in der Vorderkante. So können die Bankhaken an vielen verschiedenen Punkten montiert werden und es entstehen eine Vielzahl von Spannmöglichkeiten. In den runden Löchern lassen sich so auch Niederhalter, spezielle Zwingen und anderes Zubehör montieren. Dadurch sind moderne Hobelbänke wesentlich vielseitiger und individuell einsetzbar.

Pflege

Für Bohr- und Stemmarbeiten sollte man immer eine Unterlage benutzen, um die Arbeitsfläche zu schützen.

Um die Mechanik zu schonen, sollte man Stemmarbeiten immer auf der Bankplatte ausführen und nie direkt auf den Zangen.

Vorder- und Hinterzange sind nur zum Spannen von Holz oder Holzwerkstoffen, da bei härteren Materialien die Spannflächen beschädigt werden können.  Für Metalle sollte man lieber einen Schraubstock verwenden.

Wer Geld sparen möchte, kann sich eine gute gebrauchte Hobelbank kaufen und diese dann einfach wieder aufarbeiten. So lange die Beschläge nicht verrostet und das Holz schon faul oder vom Holzwurm befallen ist, lässt sich aus den Meisten noch etwas machen.

Nicht alle Handwerkzeuge, die man sich zulegt müssen unbedingt neu sein. Einige, wie zum Beispiel Gestellsäge, Stechbeitel oder Handhobel, kann man auch günstig gebraucht bekommen. Von allen meinen Handhobeln habe ich gerade mal zwei Stück neu gekauft: Meinen Simshobel und meinen Reformputzhobel mit Feineinstellung.

In diesem Video zeige ich, wie man ganz einfach einen gebrauchten Holzhandhobel wieder aufarbeitet.

Der Doppelhobel aus dem Video war ein echtes Schnäppchen auf Ebay Kleinanzeigen. Für gerade mal 14 € war der Hobel wirklich noch gut in Schuss.

Wenn ihr nach gebrauchten Werkzeugen sucht, solltet ihr immer einige Dinge beachten:

Marken wie Ulmia, Steiner oder E.C.E. haben schon mal eine recht gute Qualität. Es gubt sicher noch andere gute Hersteller aber mit den genannten habe ich schon gute Erfahrungen gemacht.

Der Allgemeinzustand sollte nicht zu schlecht sein, sonst müsst ihr am Ende mehr Arbeit hineinstecken.

Hobelmesser

Prüft immer das Hobelmesser. Ein wenig Flugrost könnt ihr mit Stahlwolle und Universalöl* entfernen. Ist der Rostbefall allerdings schon etwas fortgeschritten, ist das Messer hinüber und wenn ihr es ersetzen müsst, ist am Ende auch nichts gespart.

Gerade bei ganz alten Handhobeln kommt es mal vor, dass die Hobelmesser sehr dünn und dann auch verbogen sind. Das kommt noch aus Zeiten, in denen Material gespart wurde. Wenn der Gesamtzustand auch noch so gut ist, werdet ihr mit einem solchen Messer nicht viel Freude haben.

Hobelkasten, Keil und Anbauteile

Auch wenn ihr nur ein paar Wurmlöcher findet, so wisst ihr nicht, ob der Holzwurm noch aktiv ist. Selbst wenn der Rest noch gut aussieht und euch der Verkäufer versichert, dass der Wurm nicht mehr aktiv ist, würde ich einen solchen Hobel nicht kaufen.

Genauso, wenn ihr einen Wasserschaden feststellt. Im Video zeige ich euch, wie sich die Hobelsohle vom Hobelkasten löst, nachdem der Hobel wahrscheinlich in sehr feuchter Umgebung gelagert wurde. Einen solchen Hobel würde ich ebenfalls nicht kaufen.

Ein guter Holzhobel sollte eine aufgeleimte Hobelsohle aus Weißbuche oder Pockholz haben.

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Wer mit dem Hobby Holzwerken beginnen möchte, der sollte sich zuerst mit dem Werkstoff Holz ein wenig vertraut machen.

Dazu muss man sich erst mal kurz ansehen, wie ein Baumstamm aufgebaut ist. Ich möchte mich jetzt aber nicht mit  Kambium und den Holzzellen aufhalten. Ich will nicht erklären, wie Baum funktioniert, sondern worauf bei der Holzauswahl und dem Zuschnitt zu achten ist.

Aufbau

Vom Aufbau können wir Bäume in vier Kategorien einteilen.

Splintholzbäume wie Weißbuche, Birke, Erle und Aspe bestehen von der Markröhre bis zum Kambium aus gleichmäßig hartem Splintholz. Das Splintholz dient zur Wasser- und Nährstoffzufuhr.

Reifholzbäume wie Fichte, Rotbuche, Tanne und Linde bestehen im Inneren aus Reifholz und in den äußeren Schichten aus Splintholz. Reifholz ist verkerntes Splintholz, das keine oder kaum noch Nährstoffe transportiert, sich aber farblich nur schwach vom Splintholz unterscheidet.

Kernholzbäume wie Eiche, Kiefer und Lärche bestehen hauptsächlich aus Kernholz und haben einen äußeren schmalen Splintholzring. Kernholz ist altes Splintholz, welches keine Nährstoffe mehr führt. Durch Verharzung, Wachs oder Fettablagerungen wird es fest, hart und arbeitet deutlich weniger. Das Splintholz unterscheidet sich deutlich zum Kernholz. Es ist heller und weicher. Beim Besäumen (Längszuschnitt, bei dem die beiden Waldkanten eines Brettes entfernt werden) von Kernholzbäumen wird daher zusätzlich auch das Splintholz entfernt.

Kernreifholzbäume wie Ulme und Esche bestehen im Inneren aus Kernholz, Reifholz und Splintholz. Auch hier wird in der Regel das Splintholz beim Besäumen weggeschnitten.

Bretter und Bohlen

Im Sägewerk wird der Stamm in Bretter und Bohlen geschnitten. Als Bretter bezeichnet man Schnittware zwischen 16 mm und 38 mm Stärke. Bohlen sind zwischen 44 mm und 100 mm stark. Bei einem sogenannten Ringschnitt (siehe Bild) entstehen Bretter und Bohlen aus unterschiedlichen Teilen des Stammes.

Ganz außen ist die Schwarte. Das ist der Anschnitt und wird nicht weiter verwertet. Die Seitenbretter haben liegende, flache Jahrringe. Auf der Fläche haben wir daher ein fladriges Holzbild. Mittel- und Kernbretter haben eher stehende Jahrringe. Auf ihrer Fläche ist das Holzbild schlicht. Im Kern- oder Herzbrett befindet die Markröhre. Diese muss beim Zuschnitt herausgetrennt werden, da von ihr die meisten Risse ausgehen. Bei Brettern und Bohlen wird die dem Kern zugewandte Seite als rechte Seite und die der Borke zugewandte als linke Seite bezeichnet.

Fassen wir nochmal zusammen:

• Bei Kernholzbäumen und bei Kernreifholzbäumen wird beim Besäumen das Splintholz auch weggeschnitten.
• Seitenbretter haben flache, liegende Jahrringe und ein fladriges Holzbild.
• Mittel- und Kernbretter haben eher stehende Jahrringe und ein schlichtes Holzbild.
• Bei Brettern und Bohlen wird die Innenseite als rechte Seite und die Außenseite als linke Seite bezeichnet.

Im Laufe der Zeit hat sich bei mir einiges an Handwerkzeug, Handmaschinen und sogar stationären Maschinen angesammelt.

Wenn ich noch einmal bei Null anfangen würde:

Aber was benötigt man wirklich, wenn man mit dem Hobby Holzwerken beginnen und die ersten kleineren Projekte umsetzen möchte?

Zunächst braucht man einen Arbeitsplatz. Wenn man noch keine Hobel- oder Werkbank besitzt, kann man sich mit zwei Böcken und einer stabilen Platte eine behelfsmäßige Werkbank bauen. Mit zwei kleinen Schraubzwingen (z. B. 200 x 80) lässt sich das zu bearbeitende Werkstück auf der Platte fixieren.

Zum Messen und Anreißen benötigt man ein Stahllineal oder ein Maßband. Letzteres sollte aber über die Genauigkeitsklasse 1 verfügen. Ein Meterstab eignet sich aufgrund seiner Ungenauigkeit nur für den Grobzuschnitt.

Ein Winkel sollte auf keinen Fall in der Grundaustattung fehlen. Hier kommt ein Schreinerwinkel oder ein Kombinationswinkel in Frage. Ich würde hier den Kombinationswinkel empfehlen, da dieser einen 90°-Winkel, einen 45°-Winkel sowie eine Paralellanreißer vereint.

Für die Herstellung von Holzverbindungen benötigt man zumindest eine Handsäge, einen Satz Stechbeitel und einen Klüpfel oder Schonhammer dazu.

Bei den Handsägen kommen eine Gestellsäge, eine Feinsäge, eine Japansäge oder eine Rückensäge in Frage. Die Wahl der richtigen Säge hängt davon ab, was man damit genau vorhat und wie einem die Säge in der Hand liegt. Mir persönlich lag die Feinsäge nie gut in der Hand. Darum habe ich mir schon in der Lehre eine Dozuki Japansäge gekauft.

Der Umgang mit einer Gestellsäge erfordert etwas Übung. Für den Anfang würde ich hier eine kurze Variante mit  japanischem Sägeblatt empfehlen.

Beim Holzwerken muss immer wieder gebohrt und geschraubt werden. Darum darf auch ein Akkuschrauber nicht fehlen.

Natürlich wird es nicht bei der Grundausstattung bleiben. Je nach Projektgröße, werden nach und nach  immer mehr Werkzeuge und auch Maschinen dazukommen.  Aber mit dieser Grundausstattung ist man im Holzwerken fürs erste recht gut aufgestellt und kann schon mal kleinere Projekte, wie zum Beispiel den Teufelsknoten umsetzen.